中国人最终一定会有自己的服装原型，会有我们真正自生的现代服装技术。会有象“日本文化式服装学院”那样的大学，中国很多人最终不会因为学习区区的一点服装实用技术而斥资几十万去日本学服装。但是，我们现在没有自己的服装原型，没有一个称得上完整知识产权的现代服装技术!服装有核心技术吗?很难吗?是什么原因是世界服装工厂的中国在服装技术上挣扎，因为我们发展中的事业太快，一切都是二、三十年发生，而服装原型这种现代制板技术在国外已经有一百多年历史了。
曾几何时，中国服装业告别了昨天的生存模式，进入了一个跨越式飞跃大发展的时代，服装科技文化应运而发展，一路走过来的中国服装科技文化，从上世纪的时尚发展到今天的时尚，波载风雨，兼蓄并收，为我所用，也曾涌现出大批服装技术精英，有过去的包昌法、王海亮、魏雪晶、蒋锡根等、，也有吕学海、张文斌等中生代力量，而后起之秀则风起云涌。而现在由于欧美日韩服装文化的影响，我国服装业与世界服装发展日趋融合，具有以下特点：
中国的服装技术可以分为服装应用技术和服装原生技术。有些表面的原生技术实质上也是应用技术的翻板。
原因：
应用技术近年来发展迅速。由于中国服装制造业的快速壮大，怎样作出质量高超的服装板型?对此，许多服装制板一线板师的才智发挥到极致，充分体现了拿来主义的巨大作用，许多板师苦于中国服装技术发展的不足，以日本文化式服装原型与西方国家的服装原型为启发，形成了一整套原型制板理论体系，并将之应用到了一切服装结构制板领域，这种原型制板方法被一些优秀的服装一线工作者使用和发扬光大，在实践中创造出耀眼的使用理论知识。但这种理论知识主要掌握在一线服装板师手中，是成千上万次失败与成功的结晶，没有书籍记载，没有文章传播，高等便捷的现代服装技术存在于少数高级板师的脑海中，因为写书编写一大堆无用而乏味的教科书，形成“书有千千本，老是学不会”的服装学习怪圈。而一些学校师资队伍全是老头老太太(口若悬河，滔滔不绝，极尽忽悠)，他们不能而且不可能掌握现代服装企业中真正需要的原型打板方法，所以服装制板的现代技术应该不在老式培训学校中，而应该在一些长期工作的“新人”手中，是在基层和高品质的服装企业之中.
所谓原生技术，就是由中国人自己创造的本土技术。至于哪些是我国服装原生技术，这已经不好辨别。我国大多数服装原生技术是过去时代的产物，很多原有的技术是为了应合当时人们的穿衣需要，是适合当时劳动需要，适合于加穿保暖内层衣服需要而产生，到了今天以休闲娱乐为主导的社会，这些以劳动、宽松和随意为重点的服装原生技术必然会淡出时装化、高级化要求的现代服装需要，如果要说仍然有用的话，那也主要使用在一些劳保工服生产企业之中。代之而起的是现代大工业生产的服装应用技术的产生和发展。当然，现代服装技术中一定融入了我国服装原生技术，但只有影子和外型，细节上已经全部被现代技术所覆盖。(有人想找吗?许多书籍上有的是，但能全面解决服装问题吗!)
而有些古老的服装学校，甚至于高高在上的少数服装专业学府，由于“尾大不掉”，缺乏灵活的人才机制，或者管理者认识的局限性，仍然在孜孜不倦地教育学生学习已经掉了几颗老门牙的、老派气十足的、古老的原生服装技术，真是莘莘学子的悲剧!
《母型裁剪》是蒋锡根生前的“巨作宏章”，但女装前后片母型过于程式化和成衣化，使得母型打上了重重的时代烙印，没有日本文化式原型及西方服装原型的非成衣化和服装结构原生态化的时代适应性，再怎样曾经辉煌，现在也只能扼腕而惋惜其不再好用的命运。而且这也成为中国服装研究的一个普遍的症结，如“服装基型”等都有这样的问题。
但母型裁剪跨时代的辉煌点是蒋锡根的“领子母型”。蒋锡根的制领技术的先进性是所有崇洋人士怎样抵毁也扼杀不了的。可以说蒋锡根的制领方法给了我们一个科学量化的方式，有非常好的便捷性和操作性。当然，没有万能的技术，关键看你怎样应用!应用深入，可以解决很多领子疑难杂症，再辅以其它的方法，应该说没有哪个国家再有比其更加成熟的制领方法。
